Cari-cari makan: 十月 2013

2013年10月31日星期四

醉鸡

不知什么时候，尝过酒与鸡碰撞出来的味道，传统用米酒煮鸡，是一般家庭仍各有千秋的坐月子的菜色。可，黄酒鸡别有一番风味。

数十年前，巴生其实曾经因为醉鸡红极一时，也不知最终没成巴生的特色。或许，是醉鸡名字一红，雪隆各地如法炮制的醉鸡，五花八门，味道与烹饪手法也有一定的差异。

可以说醉鸡曾是一个美食界的昙花一现。就因为烹鸡加有酒，根本不是新鲜事情；反倒后期烹调手法沿用到海鲜，诸如啦啦或鱼身上。

没有人记得醉鸡的来源，更无人知道谁人所创？

只是根据醉鸡的变化有利用冰冻法的，一些厨师更把冰醉鸡变成酒楼菜色。

一些味道，过去曾经发生后来，也不知道什么地方尝过了？只记得味道还不错，原来一道菜肴到一个城市，热卖一段日子，就开始有人搞新意思。

我还记得自己尝过用文昌鸡来弄的醉鸡；其实就是白斩鸡身上多了浓浓的酒香味。但是，已经不清楚自己未来是不是在什么地方可以再找到如此的手法，如此的味道！

美食的魅力，就是这样。如果一个自己很想念的味道，突然冒在舌尖上是多么说不出的快感，眼角或许会有泪，终于找到它了！

2013年10月29日星期二

新山美食（古早味）

老字号凉茶 - 霍有用凉茶铺

http://jbyouth.blogspot.com/2008/06/blog-post_26.html

士古来鸭肉，远近驰名的新山卤鸭

http://homeofjbfood.blogspot.com/2011/08/blog-post_06.html

亚福粿條仔，历经三代的怀古风味

http://homeofjbfood.blogspot.com/2011/08/blog-post_09.html

Warong 46,这是Roti Canai不是Roti Prata！

http://homeofjbfood.blogspot.com/2011/08/warong-46roti-canairoti-prata.html

锦华茶餐室，桃紅緬梔樹下的精彩

http://homeofjbfood.blogspot.com/2011/08/blog-post_30.html

古早味窑烤面包飘香於陈旭年街

http://justfoody.blogspot.com/2012/08/hiap-joo-bakery-biscuit-factoryjalan.html

屬於你我新山古早味的下午茶

http://phantom001201.blogspot.com/2012/11/tt-3-xdd-6012-ps-hiak-hiak-116jalan.html

新山马西：旺点客家擂茶

http://jane-suixinsuoyu.blogspot.com/2013/10/blog-post_14.html

甡兴茶餐室，古早味的汤面

http://homeofjbfood.blogspot.com/2011/09/blog-post.html

瑞记海南鸡饭，吃出传统的古早味

http://homeofjbfood.blogspot.com/2011/07/blog-post.html

2013年10月25日星期五

马来西亚找吃

2013年10月24日星期四

姑姑亞參叻沙“good”！（转载）

资料来源：http://life.sinchew.com.my/node/5906?tid=39

亞參叻沙（5令吉）：經過長時間的熬煮後，材料十足的亞參叻沙湯汁濃郁，且其酸辣味恰到好處，挑逗你的味蕾之際，也非常開胃。不過，亮點是姑姑自製的甘榜面。淡淡的甘榜面麵條將亞參叻沙湯汁吸入，達致相輔相成的效果，加上蝦膏、薄荷葉、洋蔥片、黃梨、黃瓜等作為搭配，很是好味。（圖：星洲日報）
瓦煲姜芽雞（7令吉90仙）：姜芽雞是陳湄蘭與兄妹在檳城營業時售賣的佳餚，不過當時的名稱為醉雞。她首先將切片的雞肉及薑片炒香，再加入高湯及適量的酒一起燜煮半小時。經燜煮後的薑芽雞非常入味，並帶有絲絲的酒香味。（圖：星洲日報）
魚肉米粉（8令吉90仙）：除了亞參叻沙外，店內也售賣較為清淡的魚肉米粉，以迎合大眾的口味。這道魚肉米粉是採用紅鯛魚烹煮而成，味道特別鮮甜。陳湄蘭因考慮有些食客抗拒魚腥味，所以貼心地置放香茅入湯一起熬煮。她說，此做法不僅能去魚腥味，同時也能驅風。（圖：星洲日報）
瑞士雞翼（5令吉90仙）：以紅酒及可樂調配而成的瑞士雞翼，同樣是陳湄蘭香港表姐教其烹煮的佳餚。帶有微微甜味的瑞士雞翼，是該餐廳最受歡迎及最特別的小食，尤其是小孩特別喜愛。（圖：星洲日報）
檳城豬腸粉（2令吉50仙）：餐廳內售賣的豬腸粉是檳城式的豬腸粉，以蝦膏、蝦米及參峇為主要調味及配搭。檳城豬腸粉的味道較為濃郁，尤其喜歡蝦膏香味的食客，一定會愛上它！（圖：星洲日報）
桂花糕（3令吉90仙）：以香港進口的無硫磺桂花及枸子製成的桂花糕，清涼且養顏，是大熱天氣最好的消暑甜點。同時，這也是陳湄蘭一名來自香港的表姐與她分享的秘訣，可說是獨門秘方哦！（圖：星洲日報）
陳湄蘭（左起）再次出發，與侄女陳美儀及侄兒陳子強合作經營亞參叻沙生意。（圖：星洲日報）

退休3年後的陳湄蘭，卻因侄兒侄女的“邀請”重出江湖，在百家利花園開設名為“姑姑亞參叻沙”的餐廳，售賣聞名檳城的亞參叻沙及一些檳城道地的美食。

在雪州沙亞南出世，在檳城飲食業打拼多年的陳湄蘭因兄妹身體不佳而退休。但是熱愛烹煮的她，對飲食業依然鍾愛。因此她決定再次出發，協助侄兒女經營飲食生意。

姑姑與“good”同音

為此，餐廳取名為“姑姑亞參叻沙”，以示對姑姑的尊重。同時，姑姑與“good”同音，意味餐廳內的食物棒的意思。

陳湄蘭說，其媽媽以前在沙亞南16區經營飲食生意，後來舉家遷至檳城。因此，她早前與兄妹在檳城雖然是經營雲吞面生意，但同時她也會烹煮亞參叻沙的方法，所以這次重新出發，就以亞參叻沙為主角。

自製甘榜面口感佳

陳湄蘭說，烹煮亞參叻沙也是她的拿手功夫。說到亞參叻沙，她對麵條的要求不次於湯汁，為讓食客嘗試到檳城道地的亞參叻沙，她依照檳城人的做法，選擇以米製成的麵條，又稱“甘榜面”。

她解釋，檳城人吃亞參叻沙，不喜歡以瀨粉作配搭，而是喜歡以自製的甘榜面作為配搭。自製的甘榜面更易入味，口感更佳；同時，自製的甘榜面並沒添加防腐劑，必須每日新鮮製做及食用，不能隔夜。

至於亞參叻沙的湯汁，她採用大目魚熬煮，代替甘望魚。她說，雖然大目魚價錢較貴，但品質卻比甘望魚來得更好。

她每日早上前往巴剎採購新鮮的大目魚，並直接熬煮成湯，未經過冷凍。

10公斤大目魚熬出一鍋湯

陳湄蘭說，她每日熬煮兩鍋湯來應付一日的生意，每一鍋湯需要10公斤的大目魚才能熬出好味道。此外，少不了的材料如辣椒、亞參皮、亞參膏、薑花等加入湯內一起熬煮，才能熬煮出濃郁的亞參叻沙湯汁。

除了推廣檳城美食之外，陳湄蘭也在店內牆上掛一些有關檳城的照片。

她說，她很喜歡檳城這個地方，她覺得檳城人人情特別好。

因此，她打算到了真正退休後，再回到檳城居住，體驗檳城的好。

星洲日報／大都會‧文：鍾可婷／圖：陳啟基‧2013.05.24

獨家臭腳豆腐干（转载）

资料来源：http://life.sinchew.com.my/node/7138?tid=39

面食、釀料加上臭腳豆腐，飽餐一頓。（圖：光明日報）
把臭腳豆腐當成釀料，浸泡在咖哩叻沙裡，是另一種吃法。（圖：光明日報）
貌寢的臭腳豆腐，散發一股莫名魅力。（圖：光明日報）
切片的臭腳豆腐，淋上獨家辣醬和甜醬，讓人看了直吞口水。（圖：光明日報）
皮呈焦色的臭腳豆腐（右），比普通黃皮豆腐小得多。（圖：光明日報）
裝在F&N 汽水玻璃瓶裡的辣醬和甜醬，讓新春茶室散發一股古早味。（圖：光明日報）
胡月娥的兒子用心地切臭腳豆腐。（圖：光明日報）
胡月娥親力親為製作獨家辣醬和咖哩叻沙。（圖：光明日報）
新春茶室店牆上的價錢表，一目了然。（圖：光明日報）

港式臭豆腐傳來大馬，有人嫌臭有人讚香，喜好兩極端。臭腳豆腐乾聞名昔加末40年，全馬只此一家，外地人看到名字還以為是本地版臭豆腐，不禁捏著鼻子品嚐。

其實，臭腳豆腐乾並非臭豆腐，味道是焦味和豆味摻雜，蘸點獨家辣醬或甜醬，其貌不揚的深褐色焦皮豆腐，即讓人忍不住直吞口水。臭腳豆腐乾傳了三代，現在還延伸出新吃法，即將之切半泡在咖哩叻沙裡，當成釀料來吃。

當豆味和焦味遇上咖哩味，味蕾再挑剔的人，也不得不臣服。

臭腳豆腐干是昔加末的著名小吃，全馬獨家，只此一味，別無他家。

單看“豆腐干”三個字，很多人會誤以為，它是油炸過的普通豆腐，然而，當兩種豆腐並列一起比比看時，就可輕易察覺兩者不同之處。

普通豆腐經油炸後，外觀黃澄澄，就像是一大塊黃金，煞是好看，而臭腳豆腐干則是近乎黑色的深褐色，像是一塊焦皮豆腐。

黃皮豆腐的體積比臭腳豆腐干大近一倍，可是，其貌不揚的臭腳豆腐干，售價卻比黃皮豆腐高了將近一倍。

一片黃皮豆腐市價40仙，而臭腳豆腐干一片則賣70仙，單看售價，就知內有乾坤，也馬上挑起人們的食慾，想嚐嚐這豆腐干的滋味。

焦味和豆香味摻雜

咬一口豆腐干，滿口都是焦味，再進一步咀嚼，伴隨而來的就是濃濃的豆香味。焦味和豆味摻雜，兩者輪番上陣，馬上攻陷食客的味蕾。

曾有人形容，豆腐干的魅力所在，就像是飯焦一樣。飯焦味對用電飯煲的人來說，遙不可及，因那是舊時柴火烹飪時代，才能嚐到的古老味。

事實上，豆腐干已在昔加末飄香半世紀了。當年是一名叫“駝背伯”的老者，把製作豆腐干的秘訣手藝，傳授給當地人廖木金後，再由他輾轉傳給他的兒子媳婦。

40年前，廖木金在昔加末亞羅拉的美雷路開設新春茶室，售賣豆腐干和清湯干麵，他作古後交由三子營業，三子去世後交由媳婦胡月娥打理，而大媳婦劉梅則負責製作豆腐干。昔加末人吃的每一塊臭腳豆腐干，全出自她的手。

食客問路提臭腳找到吃

在昔加末，如果食客向路人問，要去新春茶室吃豆腐干，可能問不到路，不過，如果問到臭腳豆腐，大家都懂得如何指路了。

豆腐干和臭腳，兩者風馬牛不相及，可是在昔加末人眼裡，兩者密不可分，合唸起來就是一種美味小吃。

原來，新春茶室創店東主廖木金的綽號叫做臭腳，因此他製作的豆腐干，被昔加末人稱為臭腳豆腐，一叫就是四十多年。

針對臭腳的綽號由來，廖木金的三媳婦胡月娥說，臭腳兩字並非指香港腳，而是指久醫不癒的腳部傷口。

她說，據說當年英殖民時代，昔加末實施警衛制，青年必須服役，只有腳有殘疾者可免服役。

“聽說家公為了豁免服役，就長年致爛腳部傷口，因此被人冠上臭腳的外號。”

有趣的是，食客到昔加末問路，提到臭腳兩個字時，記得要用福建話來唸（Chao Ka），如果用華語唸為Chou Jiao，可能要花上一番唇舌才能問到路。

獨家製作辣醬甜醬

如果食客純粹只吃豆腐干，沒蘸食獨家辣醬或甜醬，那麼臭腳豆腐的魅力將減半。

40年前，新春茶室東主向“駝背伯”拜師學藝時，也一併把製作辣醬的手藝學過來。對老饕來說，豆腐干加上獨家辣醬，才叫真正的臭腳豆腐。

為了保持獨家辣醬的水准和品牌，新春茶室的胡月娥親力親為，絕不讓員工代勞。

她自製的辣醬不放任何防腐劑，卻能耐上兩三個星期不壞，秘訣之一是防潮工夫做得好，例如蒜米要在當天調煮辣醬時才剝，絕對不能提早剝好放入冰箱，否則蒜米沾了水氣，不但會影響風味，而且沒幾天就會變壞。

她把獨家辣醬和購買的甜醬，裝在F&N的玻璃汽水瓶裡。這種已經絕版的玻璃瓶，是新春茶室的古早味特色之一。

2006年昔加末大水災，她碰巧人在外地，無法及時搶救新春茶室。退水後看到散落在廚房的玻璃汽水瓶時，她心疼不已。她沒有把它們丟棄，反而逐一清洗乾淨，搬到高處安置。

豆腐乾泡在咖哩叻沙裡吃

臭腳豆腐的吃法，除了蘸辣醬來吃，另一吃法是把它當成釀料，泡在咖哩叻沙裡吃。

胡月娥說，食客享用豆腐干的方式，多是蘸辣醬和甜醬來吃，怕辣的孩童就只蘸甜醬。

為了增添豆腐干的口感，她也配上一片片黃瓜，讓食客除了吃到原有的豆味、焦味、辣味，還吃到黃瓜的清甜味。

後來，她發現把豆腐干切半，放在咖哩叻沙裡浸泡當成釀料來吃，也是別有風味。可想而知，豆腐的豆味和焦味，再加上咖哩叻沙，又是豆腐干的另一吃法了。

她烹煮咖哩叻沙的功夫，也是一絕。每天早上，她會烹調一大鍋的咖哩汁，和調製辣醬一樣，她從不假手於人，都是親力親為。

咖哩叻沙的香濃，為新春茶室再添另一魅力，一再挑動食客的食慾。

新春茶室
地點︰9,Jalan Medoi,85000 Segamat,Johor.
營業時間︰7.30am至4.30pm
售價︰每塊豆腐乾70仙
電話︰012-7269295

光明日報／副刊‧文／圖：黃勝龍‧2013.08.02

古早味刀麻切（转载）

资料来源：http://life.sinchew.com.my/node/7725?tid=39

面條軟硬可依据顧客喜好烹煮，可選擇刀麻切和快熟面混合。一大碗的豬油渣和辣椒油，愛吃就多添點吧！（圖：星洲日報）
廖炳鴻說，樹仔菜是刀麻切的配料，不可或缺。（圖：星洲日報）
面粉加入以雞蛋、鹽和水調制的“雞蛋水”搓揉成面團。老板廖炳鴻說，手搓可掌握力道，使到面團更均勻。（圖：星洲日報）
重疊數片絞薄了的面團，切成面條。老板說心情要好，面條會切得較均勻，反之會大小不一。跟隨心情變化，更顯人性和實在感。（圖：星洲日報）
手工制作的面條，色澤亮白且順滑。（圖：星洲日報）
依然以最原始的方式熬煮湯頭，喝起來感到暖心。（圖：星洲日報）
只需簡單地烹煮，一碗爽口順滑的刀麻切便可上桌了。（圖：星洲日報）
依然以最原始的方式熬煮湯頭，喝起來感到暖心。（圖：星洲日報）
何妙莉（37歲）從金寶嫁到貞德隆十多年，一直來光顧，小孩從小吃這家面店的刀麻切。她說該店經營了很長一段時間。她還沒結婚就已來這家面店吃了。（圖：星洲日報）
三名少女蔡美儀（左二）、雷祖盈（左一）和劉紫萱（右一）同聲說最喜歡這面店的豬油渣和咖哩油，別的地方吃不到。她們几乎每個星期都會來吃，朋友聚會也會選擇到這里來。（圖：星洲日報）
許強妹（中）一家人感情深厚和諧，談吐風趣，鄉下人生活簡朴，但心地善良待人真摯。左和右為廖玉鳳和廖炳鴻。（圖：星洲日報）
何妙莉（37歲）從金寶嫁到貞德隆十多年，一直來光顧，小孩從小吃這家面店的刀麻切。她說該店經營了很長一段時間。她還沒結婚就已來這家面店吃了。（圖：星洲日報）

來，一起擺脫城市生活束縛，毅然往鄉下遊玩一趟，尋找那久違的古早味和人情味。

用雙手一搓一揉製作出來的手工面條，你有多久沒嚐過了？或許你從來不曾嚐過？

1984年，也就是約30年前，一名婦女許強妹眼見在住家附近賭博的賭徒，日以繼夜賭博，甚至一整天守在賭桌前，連一頓飯也懶得去吃，決定煮客家人的面食“刀麻切”給他們吃。

就從這一碗面開始，在無心插柳下，許強妹的生意逐漸擴大，做得家喻戶曉，一做轉眼間，便已是約30個年頭了。

木柴生火熬煮
大量江魚仔熬湯頭

目前在華都牙也貞德隆新村的“貓記刀麻切店”，由她丈夫廖炳鴻（73歲）和女兒廖玉鳳（42歲）主持。

刀麻切的湯頭採用大量江魚仔慢火熬煮，鮮甜濃郁。

許強妹（70歲）向星洲日報說，現在江魚仔的价格已飆升，城市面檔都拋棄這种煮法，但她還是選擇保留，堅持讓村民吃到最初的古早味道。

回歸原始，她依然以木柴生火熬湯，湯頭既健康也更入味。

面條無論是從搓揉、絞薄和切絲，都是以人手製作，當中注入心思所製作出來的好味道，是冷冰冰的機器所無法攀比的。

自製“豬油渣”“咖哩油”
年輕人偏愛任君添加

這間店最獨特的，莫過於自制的“豬油渣＂和“咖哩油＂，道地的年輕人偏愛重口味，一次可加半碗辣椒油再另添咖哩油。

不因物料起价減少分量，每次上桌的配料都是一大碗，任君添加；城市里若有這般待遇，還真的是稀奇。這點，也許是使到這間店生意好到不得了的原因之一。

拿督李志亮之前也常來光顧，每次來到，都會叫大大碗的刀麻切來吃。外族同胞也愛吃，就連外國遊客，也慕名前來品嚐。

貞德隆貓記刀麻切
地址：67，Kampung Chenderong，31000Batu Gajah，Perak.
聯絡電話：05-3702751
營業時間：週一至日，上午8時至下午4時30分（不定時休息）

星洲日報／大霹靂‧文：林艾潔／圖：鄭霹麟‧2013.09.04

河婆菜粄

资料来源：http://life.sinchew.com.my/node/7860?tid=39

蒸熟的鹹香入味沙葛餡菜粄，令人忍不住吃了一個又一個。（圖：星洲日報）
將混合粘米粉和木薯粉的粉糰搓至光滑柔軟。（圖：星洲日報）
準備好不同菜粄內餡，從上至下是鹹菜餡、沙葛餡和大蒜豆腐餡。（圖：星洲日報）
用粉糰捏出像杯形的外皮。（圖：星洲日報）
包入大蒜、蝦米、豆腐內餡。（圖：星洲日報）
做好的菜粄粉嫩色外皮，內餡飽滿。（圖：星洲日報）
將做好的菜粄，放進蒸爐裡蒸十多分鐘即熟。（圖：星洲日報）
菜粄外皮柔軟，內餡芳香，包裹着香噴噴的內餡，香氣滿滿。（圖：星洲日報）
彭鈺樺和張敬翠母女同心，用手工製作出洋溢濃濃古早味的河婆菜粄。（圖：星洲日報）
搓好細滑的粉皮，包入大蒜、豆腐等餡料，手藝純熟細膩的彭鈺樺，用心製作出美味的蒜粄。（圖：星洲日報）
把炒香的花生碎包入粉皮內，放進木模裡印出桃形，這就是花生桃粄。（圖：星洲日報）
（圖：星洲日報）

粉嫩的粉紅色外皮，內餡香溢的河婆菜粄、桃粄是河婆人的家鄉傳統糕點，這種樸實的滋味，令人一嚐即感受到那滿滿的古早味。

從前在一些傳統的河婆人家庭裡，每逢農曆新年，喜慶節日到來，婦女會動手做出自家風味的河婆菜粄，讓河婆菜粄的芳香，為新年和佳節注入團圓和喜慶的意義。隨著時代演變，懂得製作這種傳統糕點的人也漸漸少了。

河婆菜粄的內餡有幾種口味，一般是韭菜餡、沙葛餡和大蒜豆腐餡；而桃粄如桃的形狀，包入炒香花生碎的粉糰，再放進木模裡印出漂亮的桃形。

霹靂州珠寶瓜拉光新村有一家製作瓜拉光河婆菜粄的家庭，是由58歲的彭鈺樺和大女兒張敬翠，同心以靈巧又快速的手藝，在家裡製作出多種口味的河婆菜粄，不只批發給市場，也交給親戚在住家前，即當地巴剎斜對面一個亭子擺賣。

這對勤奮的母女，習慣在清晨起來，切菜、炒餡料、搓粉糰、包入餡料、蒸熟等，工序多層複雜，叫人吃進嘴裡，加倍珍惜她們的心意。

她們手藝純熟細膩，用手指輕捏粄皮至適中厚度呈圓杯形，包入餡料後封口，最快可在10秒包好一個菜粄，手法極快，做好了就放進盤托裡，放入蒸爐蒸10多分鐘即可。

剛出爐的菜粄，熱騰騰口感極佳；當冷卻後，嚐起來皮薄餡香，又是另一番好滋味。

家婆傳授手藝給兒媳

彭鈺樺和星洲日報分享說：“粉皮做得太厚不好吃，太薄又容易穿破，這種糕點真的很難做，在搓成杯形時，太用力的話粉皮會粘手，要拿捏得剛剛好才能成形。”

彭鈺樺的家婆以前也是製作河婆粄，做好拿到村裡賣，家婆把手藝傳給她，她負起承傳這門傳統手藝的使命，至今已有20多年。大女兒從旁協助她至今10多年，母女同心，讓人嚐到悠悠的古早味。

“河婆人在喜慶節日，如新居入伙、開張、結婚等，都會到來訂購；粉紅色的河婆粄，也顯得喜氣洋洋。”

河婆菜粄源自中國揭西

“河婆菜粄”在原鄉中國揭西，也被稱為“細粄”或“鳥仔粄”，呈透明白色，與本地的粉紅色有點不同，但內餡一樣，就是大蒜和韭菜。

她透露，她製作的菜粄有幾種口味，有大蒜、韭菜、沙葛、鹹菜內餡，以及花生內餡的桃粄。

“有些人會特別要求製作不同的內餡，如菜心、眉豆或綠豆內餡；眉豆內餡的口感也不錯，但這些特別口味的菜粄很少做，除非有人預訂。”

她說，菜粄不只河婆人或華裔愛吃，連友族也愛吃；曾有人向她購買了菜粄帶到香港去，把這種充滿古早味的傳統糕點，拿到國外去分享。

瓜拉光河婆粄

‧地址：275,Kuala Kuang，31200，Chemor Perak.
‧電話：05-2011812
‧營業時間：（住家：上午9時開始）、（檔口／距離住家隔兩間，巴剎斜對面：上午11時至下午4時或直到售完為止）

星洲日報／大霹靂‧文：蘇俐嬋／圖：黃志漢‧2013.08.10‧編輯：謝景莉

客家擂茶（转载）

资料来源：http://life.sinchew.com.my/node/8293?tid=39

擂茶（6令吉）：鋪排整齊的菜心、甜菜、洋蔥、豆腐、芫茜、芹菜、豆角、菜脯、蝦米及花生等的賣相很吸引。淋上香濃的擂茶湯更添色彩，是許多人的最愛。擂茶的純樸文化味道及食物的香濃味，又怎不讓你動心呢？（圖：星洲日報）
炸肉板面（5令吉50仙）：採用手工自製的麵團，加上雞蛋及一些薯粉加以調配的板面，口感更佳。另外，加上炸香的炸肉片、江魚仔及木耳絲等作為配搭，更為吸引。阿群說，她的板面非常賣座，每日要準備至少3公斤的麵團呢！（圖：星洲日報）
仁當椰漿飯（7令吉50仙）：金黃色的仁當雞肉可是經過數小時的熬煮才弄成，一點也不簡單！冷當雞肉鬆軟之際，也有香濃的椰絲香，吃起來也不會覺得膩。仁當雞的煮法是阿群自行研究出來的，她靠自己的方法，煮出好味道。（圖：星洲日報）
咖哩雞飯（6令吉50仙）：熬煮了逾1小時的咖哩雞肉，肉質鬆軟且非常入味。每一口都有咖哩的香濃味，適合拌飯食用。阿群說，煮咖哩雞的秘訣傳自其姑姑，主要是採用自調的咖哩粉及煮近1小時的咖哩醬，才會特別香濃。（圖：星洲日報）
翅面（5令吉50仙）：採用烏魯音馳名的手工翅面，略粗型的麵條不僅沒有鹼水味，口感也非常棒，尤其以湯煮的方式呈獻，翅面吸入湯汁的清甜味後，更為入味。（圖：星洲日報）
炸雞肉、台灣香腸及芝士香腸（3令吉60仙至4令吉80仙）：炸雞肉、台灣香腸及芝士香腸任君選擇，你喜歡哪一樣呢？香脆的小食總讓人愛不釋口，除了可拌飯面也是最佳的小吃。（圖：星洲日報）
鍾秋群（右）及妹妹秋玲與其他兄弟姐妹合力將“擂茶屋”名堂打響，將外婆及母親烹煮擂茶的秘訣與顧客分享。（圖：星洲日報）
陳金莎（33歲）。（圖：星洲日報）
鍾志華（43歲）。（圖：星洲日報）